Kilimanjaro 2007 - 25 de Agosto de 2007, sábado (7.º dia)

25 de Agosto de 2007, sábado (7.º dia)

Programa proposto:

Day 7: The moor lands soon come to an end and the rocky path leads amongst outcrops to the Lava tower (this is optional if one not taking western breach) where there are good campsites (4600m, 5 hours) then continue to Barranco hut (3900m, 2hours).

Dados da expedição para este dia:

·                  Ponto de partida: Shira Camp 2 (3850 m)

·                  Ponto de chegada: Barranco Camp (3950 m)

·                  Progressão em altitude: 100 m

·                  Distância percorrida: 6 km

·                  Tempo de caminhada previsto: 8 horas (real: 08h32)

Condições do dia:

·                  Nascer-do-sol: às 07h10, já com o céu muito claro, vimos o sol aparecer pelo lado esquerdo do Kilimanjaro, a partir do ponto mais baixo visível, que sobe suavemente até ao topo

·                  Temperatura: na tenda, não medida; no exterior: 0º C

·                  Condições de tempo: céu limpo; algumas nuvens, muito finas, espalhadas, longe umas das outras; não há vento

A jornada deste dia –dia 7 (parte 1)

A alvorada hoje foi às 06h30, o chá às 07h00, e o pequeno-almoço às 07h30. Saímos do acampamento às 08h22. A temperatura, entretanto, subiu para os 10º C.

Tema da jornada n.º x – A atenção aos turistas

Confirmam-se os indícios de planeamento e regulamentação das actividades com os grupos de turistas e montanheiros. Os guias e os carregadores, gente simples, pobre – sim, gente pobre; muito pobre -, são muito zelosos e cumpridores. Não lhes podemos chamar profissionais. Não o são, nem de perto, nem de longe. Só os guias possuem uma certificação oficial. Nas atitudes dos guias e das equipas de carregadores notamos que a sua relação com os turistas é regulada por princípios e normativos profissionais que visam proteger as pessoas dos turistas e proteger também as condições ambientais. Sentirmos isso faz-nos sentir em segurança, faz-nos ter respeito por eles; faz-nos pensar que o Kilimanjaro, no que deles depender, terá vigor e saúde por muito tempo.

O respeito que os guias e carregadores têm pelos turistas não é reverencial, nem subserviente. E isso torna-os muito dignos aos nossos olhos. Na verdade, não aturam complacentemente tudo aos montanheiros, são educadamente e discretamente firmes. Todos os visitantes da Montanha deverão cumprir regras de boa utilização daquele ambiente magnífico (por exemplo, quanto aos lixos e à satisfação das bem humanas necessidades fisiológicas para eliminar do interior do corpo as substâncias líquidas e sólidas residuais do metabolismo de assimilação de alimentos… Uf! Que eufemismos!... Será do respeito pela Montanha que nos penetra cada vez mais até aos ossos?). É verdade, não é qualquer moita ou chaparro que serve para o que costumamos fazer no campo. E – atenção! – eles, os guias e os carregadores, são os primeiros a dar o exemplo.

Também as estruturas que sinalizam os caminhos de ascensão ao topo do Kili revelam o planeamento e a organização. O mais engraçado de todos – pelo menos, na rota que fizemos – é capaz de ser o que mostramos na seguinte fotografia. Dispensa palavras, naquele ermo longínquo e de acesso muito difícil.

A progressão em altitude prevista para este dia é enganadora. Na verdade, o percurso prevê a ascensão até aos 4600 m, só depois descendo à altitude de Barranco Camp. A acentuar as dificuldades do dia, o valor da altitude a que efectivamente já nos encontramos, ou seja, ronda já os 4000 m. O percurso será difícil com subidas prolongadas, sempre em grande altitude, fazendo-nos tomar contactom mesmo que de mansinho, com os sintomas para que estamos bem avisados: dificuldades respiratórias e dores de cabeça. A vegetação é rasteira e a progressão será feita em passo lento. Nem a beleza da paisagem conseguia fazer esquecer os efeitos da altitude, especialmente sentidos pela companheira Cristina.

Só para se ter uma ideia das diferenças no ritmo de progressão durante o dia de hoje, veja-se o seguinte: às 09h27, uma hora depois de termos iniciado a ascensão de hoje, atingimos os 4000 m. Quer dizer, subimos 150 metros; mantínhamos uma cadência de passada de 57 passos por cada minuto. À tarde, por volta das 13h15, ainda a subir para Lava Tower, a cadência mantinha-se nos 58 passos por minuto. Às 16h00, depois de escalarem a Lava Tower, os rapazes desceram para Barranco Camp com uma cadência de 110 passos por minuto!

09h55. Atingimos os 4100 m. A temperatura é de 14º C. Fizemos uma pausa de descanso, praticamente à mesma altitude, às 10h30.

Intersecção da Lemosho Route com a Machame Route. 

O almoço decorreu já depois da intersecção com a Machame Route, um outro percurso alternativo de aproximação ao Kilimanjaro. Aqui, a Cristina, sentindo-se bastante afectada pela altitude com dores de cabeça, mau-estar e náuseas, resolveu tomar um comprimido de Diamox que é referido em vários sites como redutor dos sintomas negativos da altitude. Verificou-se que, pelo contrário, não só os sintomas se agravaram ao longo da tarde como ficou num estado febril.

13h13. O céu continua limpo e a temperatura está nos 16º C. Retomámos o caminho para Lava Tower. O grupo iria separar-se. As meninas, com o guia Augusto, seguiriam directamente para o acampamento de Barranco Camp; e os rapazes, com o guia António, seguiriam para escalar a “Lava Tour”, a 4600 m de altitude. A escalada era difícil, mas presenteou os corajosos “alpinistas” com uma vista soberba sobre o Barranco Valey. Chegaram ao topo da Lava Tower às 14h10.

Desceram daquela bem vertical irrupção rochosa e voltaram a pegar nas mochilas que tinham largado praticamente na base da Torre, para o assalto final ao topo da mesma, à força de pernas e mãos.

Outra vez na base, aproveitando um tempo de descanso, o Fernando foi fotografar os primeiros, ainda bem fraquitos, pedaços de neve velha. O Man’el e o Luís entretiveram-se a “espremer” o António com a tradução para swahili de palavras e expressões verbais para a canção que temos todos andar a congeminar.

Lava Tower. Lá em cima chegamos aos 4600 m. Desde a base, são à volta de 100 m que se erguem abruptamente

As mochilas ficaram lá atrás. Agora, sobe-se "à felino", "a quatro patas".

Sentados na lava arrefecida da Tower. Bom sítio para tentar ter sinal de rede no telemóvel.

Com o esforço do António, a nossa canção vai tomando forma em swahili.

Após esta experiência os rapazes dirigiram-se ao acampamento, percorrendo o Vale que tinham contemplado lá do alto, e que mais parecia uma paisagem pré-histórica devido à profusão de lobélias e senécios.

Barranco Camp, como o vamos ver na manhã do dia 26. Ao fundo, o Monte Meru (cerca de 4600 m). De permeio, um mar de nuvens que apetece pisar para lhes sentir a suavidade.

No acampamento, em Barranco Camp, deparámos com imensas tendas e diferentes grupos, já que os percursos começam a juntar-se, oriundos de diferentes rotas para o ataque final ao Kili.

A Isabel está aparentemente bem e com mais coragem. A Cristina, pelo contrário, está adoentada e, para cúmulo, partiu um dente a comer pipocas (a exigir indemnização ou reposição do trabalho clínico fracassado ainda em Lisboa). Após a lavagem habitual das mãos, jantou-se sopa, guisado de legumes, panquecas, ananás e chá, no final.

Tema de jornada n.º x – A nossa alimentação e a alimentação da equipa de apoio

            Constituir este pequeno episódio como tema de jornada justifica-se fundamentalmente como alerta para outros que tenham oportunidade de uma aventura igual à nossa. Já se perceberá porquê.

            Como já dissemos no apontamento que deixámos sobre a nossa alimentação durante a ascensão ao Kilimanjaro, as refeições eram condicionadas pelas necessidades específicas da actividade; pelas condições de transporte e conservação adequada de produtos perecíveis; e pela conveniente “ocidentalização”, de maneira a que fosse fácil a nossa adaptação à alimentação que nos era oferecida.

            Ora, hoje, depois do jantar, saímos da tenda e, quando alguns de nós davam um pequeno passeio, demos de caras com toda a equipa de apoio tomando o seu jantar. Reparámos que o que comiam era muito diferente daquilo que punham na nossa mesa. Estavam a comer minúsculos peixes secos, que faziam lembrar os nossos “jaquinzinhos”, que misturavam com o tradicional puré branco antes de levarem à boca. Tivemos curiosidade de provar e não nos fizemos rogados quando os nossos guias nos puseram a jeito de experimentar. Sabia bem! E lamentámos que não tivéssemos contacto com mais pitéuzinhos deste género…

            Portanto, depois desta pequena ocorrência, deixamos aqui a sugestão de, se possível, se tal não mexer com a organização do projecto de subida ao Kilimanjaro, não deixem de coscuvilhar de que é feita a alimentação da equipa de apoio, talvez seja possível provar alguma coisa tradicional e saborosa.

A jornada deste dia – dia 7 (parte 2)

Por conselho do guia Augusto, a Cristina foi para a caminha com 2 Ben-urons e ficámos a aguardamos as suas rápidas melhoras.

A deita foi às 20h30, em ambiência de nevoeiro.

Kilimanjaro - 22 de Agosto de 2007, quarta-feira (4.º dia)

22 de Agosto de 2007, quarta-feira (4.º dia)

Programa proposto:

Day 4: Arusha to Moshi Londrossi gate (About 1:30hrs)

Drive from Arusha to Londorossi Park Gate (2250m, 1.5 hours). From here a forest track requiring a 4WD vehicle leads to Lemosho Glades (2000m, 11Km. 45minutes) and a possible campsite. Walk along beautiful forest trails to Mti Mkubwa (big tree) campsite, (2750m, 3hours).

Dados da expedição para este dia:

·                  Ponto de partida: Londorossi Park Gate (2250m)

·                  Ponto de chegada: Mti Mkubwa Campsite (2750m)

·                  Progressão em altitude: 500m

·                  Distância percorrida: (a pé) 10km

·                  Tempo de caminhada previsto: (a pé) 3 horas (real: 03h23m)

Condições do dia:

·                  Nascer-do-sol:

·                  Temperatura:

·                  Condições de tempo: céu completamente limpo; sem vento

A jornada deste dia – dia 4 (parte 1)

Chegou o dia da partida para o Kilimanjaro, o motivo príncipe que trouxe o grupo à Tanzânia. Após o pequeno-almoço, saímos do hotel por volta das 08h00. À nossa espera estavam a Rose (Operations Manager) e o Charles (Executive Director) da ML Tours and Safaris; e o Eliezer, que nos ia conduzir até aos Lemosho Glades. Também ali estavam um jeep e uma carrinha, para transporte do material e da equipa de carregadores.

Tema de jornada n.º 1 – O Kilimanjaro e as neves eternas

Num praticamente improvisado briefing, a senhora Rose, provavelmente com o fito de nos tranquilizar, tendo em conta as condições climatéricas, disse-nos que “The weather is changing”, habitualmente o mês de agosto é um mês quente; os meses de maio, junho e julho são meses mais frios; os de setembro e de outubro, tal como o de agosto, são quentes; e os meses de janeiro e fevereiro são meses climatologicamente suaves.

De qualquer das maneiras, a senhora Rose diz que se notam diferenças no Kili nos últimos 10 anos. Esta afirmação, dita assim com esta simplicidade toda, obrigou o grupo a tomar outra vez consciência uma das principais razões da aventura-expedição à Tanzânia que agora verdadeiramente se iniciava: verificar pelos próprios olhos, para além do tanto que se diz, envolto em muita polémica, ditos e contaditos: a condição de “saúde ecológica” do colossal relevo montanhoso, mágico, do coração de África. O filme de Al Gore, “Uma verdade inconveniente”, tem cerca de 1 ano, os seus avisos são impressionantes! No documentário, Al Gora claramente indica a situação do Kilimanjaro como uma das situações que mais dramaticamente evidencia as consequências do aquecimento global. Na ideia que nos foi possível trazer naquela altura ao pensamento, verificamos que os 10 anos da senhora Rose coincidem genericamente com os 10 anos mais quentes da Terra, até hoje. 10 são, também, os anos de que ele fala para o desaparecimento completo das neves eternas do Kilimanjaro.

A jornada deste dia – dia 4 (parte 2)

Logo naquela altura fomos apresentados a Arusha, que supostamente iria ser o nosso guia principal.

Tema de jornada n.º 2 – A equipa de carregadores

A genericamente designada equipa de carregadores (os porters) era constituída por um chefe de equipa, 2 guias auxiliares, 10 carregadores, um cozinheiro, um ajudante de cozinha e 3 assistentes. Ao todo, 17 pessoas que viriam a constituir a nossa equipa de apoio durante os dias de “ataque” ao topo do Kilimanjaro. O procedimento habitual prevê a existência de 2 carregadores por caminheiro. A regulamentação oficial (agradável surpresa para todos nós!) limita a 20kg o peso total de carga transportada por cada carregador. As caminhadas deverão ser abertas por um dos guias e fechadas por outro, com todos os caminheiros entre um e outro.

A jornada deste dia – dia 4 (parte 3)

 A meio do caminho para o Londorossi Park Gate, a carrinha avariou, o que obrigou a uma autêntica revolução no transporte planeado. O grupo de caminheiros seguia no jeep, com as respectivas bagagens.

A avaria do outro veículo iria obrigar a uma segunda viagem do jeep. Para já, na primeira, ao grupo dos caminheiros se juntariam alguns dos carregadores, e as bagagens que iam no interior do veículo foram mudadas para o tejadilho. De repente, sem nos darmos conta, inesperadamente, uma das clássicas imagens das velhas expedições, que se enchem de imprevistos românticos chegava-nos à própria pele! Isto sim, isto é que dá pica!...

No interior do jeep, a compactação dos corpos trouxe também a intensificação dos cheiros e das sensações olfactivas, que passaram a testemunhar a presença, no exíguo habitáculo, de anteriores - mas bem recentes - trabalhos humanos esforçados de muitos dos passageiros... Quer dizer, o romantismo impregnava por dentro e por fora aquele veículo, prenhe de intenções e entusiasmos.

10h50. Chegámos a Londorossi Gate. O nosso altímetro[1] marcava 18º C.

A entrada no Parque obriga ao registo de todos os elementos do grupo, com assinatura pessoal dos livros de registo.

A partir de agora vai ser sempre assim, todos os dias, enquanto nos mantivermos dentro dos portões que delimitam as rotas de marcha até ao topo do Kilimanjaro, temos de assinar o livro de ponto, certificando-nos o ponto de passagem. E não se pense que uma ou outra vez um colega possa assinar por outro!... Se alguém, por qualquer razão, não estiver junto do grupo quando o funcionário do parque se aproximar, ele espera ou vai à procura de quem ali falta.

Entretanto, noutro lado, em paralelo a este procedimento, toda a bagagem é pesada, volume e volume, para verificar se, no final da pesagem, a proporção peso de carga/carregador é respeitada: 20 kg por carregador.

Estes cuidados, estes procedimentos, deixam-nos satisfeitos. Subir o Kilimanjaro não é uma balda, nem se tratam os carregadores, pessoas simples e pobres, como burros de carga!...

12h35. Saímos para Lemosho Glades, ainda de jeep, e com o apoio de transporte da camioneta de um outro grupo.

Contrariamente ao previsto, o guia-chefe previsto não iria acompanhar-nos. Disse-nos que tinha sido tomado por uma complicação de saúde súbita, mas, em nossa opinião, a sua grande preocupação era a saúde da carrinha avariada. E, tendo em conta a compreensível importância que o veículo teria para o senhor e o seu trabalho, concluímos que a avaria da carrinha seria a verdadeira razão desta primeira (e, felizmente, única) redução no número de elementos de apoio à ascensão do Kili.

O romantismo do dia ainda não tinha chegado ao fim. Foram mais 50 minutos de romantismo, por picada acima. Tinha chovido e o caminho estava enlameado, por isso, difícil. O jeep atolou mesmo. Todos teriam de ajudar, nem que fosse simplesmente saltando fora do jeep e percorrendo um pequeno trajecto a pé. O Man’el matou saudades do seu tempo de África, em Angola!... Logo ele saltou para o comando das operações de desatascanço. A intervenção dele, serena, mas carregada de empenho e de entusiasmo pelo velho desafio reencontrado, foi determinante para a resolução do problema. Ele chegou mesmo a considerar o trajecto espectacular!

E chegámos a Lemosho – um descampado a partir do qual não se podia avançar mais com o jeep. Almoçámos uma sandes, uma fruta e um bolo. Este nosso lanchezinho, perfeito para as nossas necessidades, não era nada comparado com a postura holliwoodesca de um casal de exploradores americanos que almoçavam nas suas cadeiras de realizadores, e mesa bem composta com uma toalha de xadrez. Pareciam tirados de um filme americano qualquer e assim postos no meio da paisagem africana.

São agora 14h37. A temperatura subiu para os 22º C.

E finalmente partimos. Ou melhor, finalmente começámos. A pé. Sempre assim, até mais não se poder subir, daqui a alguns dias, não restando, nessa altura, senão a necessidade de depois se voltar a descer.

Percorremos um trajecto que não levantava quaisquer dificuldades especiais, muito bonito, muito arborizado. Quase 3 horas e meia depois chegámos a Mti Mkubwa, local da primeira pernoita em “resort” e “paredes” finas – bem finas, mesmo -, ondulantes e nómadas.

À chegada esperava-nos uma tina com água quente e sabonete – que luxo!... –, antes de entrarmos numa tenda onde nos foi servido um lanche de chá, leite, café, cacau e bolachas. A partir deste dia, qual casquinha de caracol culinário, esta tenda seria o nosso delicioso refúgio e aconchego para momentos de pausa e descanso sempre saborosos, sempre desejados.

Depois fomos arrumar as bagagens nas tendas previamente montadas pela nossa equipa de apoio. Aproveitámos algum tempo que então tivemos para pequenas arrumações, verificação do equipamento pessoal, algumas antevisões; e pequenos apontamentos. Até que fomos contemplados com o nosso primeiro jantar de campo constituído por sopa, carne com batatas fritas, fruta e chai, palavra swahili para chá.

Tema de jornada n.º 3 – A alimentação na ascensão do Kilimanjaro

            (…)

A jornada deste dia – dia 4 (parte 4)

E chegou a hora do contacto com o primeiro “poço da morte”!... E o que é isto que rapidamente baptizámos de modo tão contundente? É, nada mais, nada menos, a latrina, local ou dispositivo onde obrigatoriamente temos que deixar os nossos dejectos mais básicos, produtos naturais da dimensão excretora do nosso metabolismo digestivo. O local, aquele paralelepípedo escuro, mal-cheiroso (naturalmente, claro!... como se dizia há muitos anos entre a rapaziada que acampava, Aqui ninguém come sabonetes!...), nada convidativo a que se entre dentro dele, é verdadeiramente indescritível. Mas vamos descrevê-lo… Consiste numa estrutura de madeira fechada, sem janelas e cujo principal orifício se localiza aos nossos pés, entre dois pequenos suportes, que, pelo modo como estão pregados ao chão, sugerem a posição correcta dos nossos corpos abaixados, em equilíbrio instável, em que as mãos não chegam para as necessidades simultâneas de se encontrar algum apoio, de segurar as roupas para que não toquem em parte alguma do interior de madeiras humedecidas, não de água, certamente; e ainda mãos para segurar e fazer uso dos indispensáveis papéis ou toalhetes que assegurarão as limpezas pessoais mínimas. E pronto, descrevendo a direito, pretende-se que os comuns mortais ali exercitem a sua pontaria, à boa maneira dos antepassados (europeus e todos os demais), acocorados (como se faz ainda muito em muitos locais públicos do nosso país e também, por exemplo, em muitos quartéis; e como é tradição em muitas culturas muçulmanas), largando estrategicamente os ditos-cujos produtos de excreção digestiva, na vertical, em linha perpendicular com o exíguo buraco. Não conseguem imaginar a situação?...

A Isabel mostrou-se ansiosa, com vontade de desistir, tendo mesmo perguntado ao guia Augusto, como o poderia fazer e quais as alternativas para voltar para trás. O grupo tentou convencê-la a continuar e a enfrentar um dia de cada vez. Tomou um chá de camomila e fomos todos deitar-nos por volta das 21h45. A Isabel e a Cristina dormiram na mesma tenda, para que esta se sentisse mais acompanhada e menos nervosa. Amanhã irá decidir o que quer fazer.

Entretanto, o Luís puxou as pernas do Man’el, que estava sentado distraidamente na tenda, com um repentino sacão. Não deu conta da preciosa água que os vizinhava. A água entornou-se e ficou tudo molhado. Ora bolas!...

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[1] Sim, altímetro! Não nos enganámos. Trata-se de um aparelho com multifunções (dá-nos a altitude, data, hora, temperatura e pressão atmosférica; e valores acumulados), que sempre designamos “altímetro”. 

Kilimanjaro - 21 de Agosto de 2007, terça-feira (3.º dia)

21 de Agosto de 2007, terça-feira (3.º dia)

Programa proposto:

Day 3: Ngorongoro Crater Tour (Ngorongoro–Arusha - 190km about 3:30hrs)

Depart with packed breakfast drive to Ngorongoro Crater for a half day Crater Tour.

Drive back to Kiboko Tented Camp for late lunch, after lunch drive back to Arusha for dinner and overnight at SINKA COURT HOTEL

A jornada deste dia – dia 3

Acordamos às 05h30, ainda era escuro e, claro!, o gerador eléctrico não funcionava. Tivemos de usar os frontais dentro da “tenda” para conseguir alguma orientação no escuro de breu. A Isabel, corajosa, conseguiu sozinha e no escuro chegar primeiro que todos ao pequeno-almoço. Só depois começou a alvorecer.

Às 07h35 partimos para a visita à Cratera do Ngorongoro. A manhã apresentava-se cinzenta, o céu ameaçava chuva, e à medida que íamos subindo para a boca da cratera o nevoeiro cerrava e não nos deixava ver a beleza da paisagem.

[Contar episódio do Luís, na recepção do Parque, em que perdeu a carteira]

[Contar episódio do miúdo americano que foi muito solícito para tirar uma fotografia ao grupo; mas que não deixou que o fotografássemos]

Logo depois, às 07h48, passámos o Ngorongoro Gate.

[Contar episódio em que o Fernando tentou mijar atrás de um arbusto e foi logo avisado pelo Eliezer]

O Eliezer explica-nos que “ngorongoro” é o nome do badalo das vacas dos Maasai. Quando começámos a descida para a cratera o tempo abriu e possibilitou-nos termos a noção da enormidade do espectáculo. No interior, a imensidão de uma planície gigantesca, a perder da vista, rica de animais, os mais variados, tal como ontem. Já se tem considerado que este local encerra a maior concentração de vida selvagem do mundo: inúmeras espécies de aves, predadores (como os leões, e as hienas), animais de grande porte (elefantes, rinocerontes, hipopótamos, búfalo africano), necrófagos (exemplo: abutres), manadas de herbívoros (gnus, zebras…), delicadas e ágeis gazelas, pitorescas famílias de javalis; e os impagáveis diversos grupos de macacos: ora dolentes, ora determinados, quase sempre divertidos.

Não é fácil, na circunstância destes safaris feitos à medida de pequenos grupos de turistas, observarem-se as imagens dos documentários especializados da National Geographic, que nos mostram a violência da predação e das relações bióticas entre as diferentes espécies animais. Eventualmente o acaso da sorte traz um desses momentos de espectáculo, mesmo que sem grande dramatismo. Mas às vezes com o dramatismo todo! Foi o caso, por exemplo, do que, algures, também em África, um pequeno grupo semelhante ao nosso pode testemunhar, que envolveu na luta pela água e pela sobrevivência, uma cria de búfalo, um grupo de leoas (que avançavam para a cria em caça organizada), um crocodilo (que irrompeu da água num ataque invisível e explosivo à mesma cria de búfalo); e ainda a manada de búfalos a que a cria pertencia, na hora em que os animais se aproximam dos charcos para matar a sede.

A cria, apanhada por uma das leoas, reagiu, esperneou, lutou pela vida; e a certa altura conseguiu mesmo escapar-se dos caninos da leoa que a prendia. Mas, ali à borda da água, cai logo presa nas mandíbulas ainda mais mortíferas do crocodilo. Continua a lutar, o pobre animal. Entretanto, os búfalos, que tinham começado por pôr-se em fuga ao primeiro ataque das leoas, eis que voltam! A leoa e o crocodilo disputam o infeliz, mas esforçado, pedaço de carne juvenil, à beira de esgotar as forças. Os búfalos voltam numa imagem impressionante. Estão todos cerrados uns contra os outros. Formam uma massa larga de patas poderosas e cornos ameaçadores. Resfolegam e reclamam o pequeno ser que lhes pertence. Quando seguramente já resistia com as derradeiras energias, a pequena cria – Oh, milagre! - consegue soltar-se das mandíbulas que procuravam impor a lei do mais forte. E eis que escapa!... no instante, no único pedacinho de tempo viável, suficiente para que naqueles corpos enormes colados uns contra os outros, que desenhavam uma impressionante força colectiva em movimento uníssono, não se sabe como, se abrir um buraco, por onde a cria, esgotada de tanto esforço merecedor de vitória – Sim, aquela cria ali ganhou o direito de viver!... –, entrou e se perdeu (ou melhor, se ganhou), no meio de tantos corpos iguais ao seu, solidários com ela, como todos gostaríamos de sentir muitas vezes da parte dos da nossa própria espécie.

Esta ocorrência está já há vários meses no site do nosso projecto, que tivemos a felicidade de conhecer por indicação oportuna da nossa amiga João Cordeiro, que segue, nos Estados Unidos, o projecto do Kilimanjaro desde a primeira hora.

            Almoçámos, por volta das 13h00, uma pequena refeição volante, que nos tinha sido fornecida no Lodge. Parámos o jeep junto a um pequeno lago repleto de hipopótamos. Foi o momento e o local em que nos confrontámos com a maior concentração de pessoas, turistas, na sua maior parte; e um grupo de estudantes e professores, certamente em visita de estudo. Ou seja, aquele local era como se fosse a estação de serviço em que o motorista de longo curso estaciona para a pausa de descanso, a meio da grande viagem.

Sem qualquer esforço, quase que por atracção natural, instintiva, o nosso grupo encontrou-se junto do grupo escolar; pouco depois, o Fernando falava já com os professores, completamente rodeado de alunos, que observavam tudo em grande silêncio, provavelmente sem perceber qualquer palavra trocada entre os seus professores e os professores que eles não sabiam que o eram também. A certa altura, trocavam-se moradas, e prometiam-se contactos futuros.

Não quisemos perder a oportunidade de contactar directamente com os alunos que, fardados, todos por igual, com a farda que o anfitrião, que na véspera cantou para nós, não pode comprar para os seus irmãos, por isso se vendo obrigado a tirá-los da escola[1], continuavam a olhar-nos em silêncio, não ousando qualquer gesto ou passo que pudesse ser alvo de censura de algum dos professores. Avançámos, então, nós para eles.

O Fernando levava, pendurado ao pescoço, o seu pequeno par de binóculos e apercebeu-se da curiosidade que os rapazes, que fixavam os olhos nesse pequeno equipamento pessoal. Tirou os binóculos do pescoço e estendeu-o para as mãos dos rapazes que estavam mais próximo. Eles esperaram ainda por um sinal dos professores que lhes permitisse aceitar o convite que o Fernando lhes estendia. Pouco depois, como nos habituámos a dizer na gíria da formação dos professores, “quebrou-se o gelo”. Os professores também queriam espreitar pelos binóculos. Disponibilizámos-lhes outros binóculos e, pouco depois, ouvia-se já a voz de muitos dos alunos; o Man’el e a Cristina assumiram a sua condição de professores e distribuíam, como podiam, indicações para o uso adequado dos binóculos. Estávamos encantados com o encanto das crianças por aquele bocadinho tão cheio com tão pouco!

O tempo não dava para mais. Tiraram-se fotografias, renovaram-se promessas de contactos futuros, desejaram-se felicidades no futuro e fizeram-se despedidas[2].

Depois de almoço, afinal, sempre fomos presenteados - fomos deliciosamente surpreendidos!... - com a tal cena “à la National Geografic”. Inclusivamente, tivemos a felicidade de a registar num pequeno documento vídeo[3]! Não houve, até agora, dia que esse espírito mágico do Kilimanjaro não nos presenteasse com alguma coisa que nos fizesse sentir ali como desejados e bem-vindos! Outro momento a trazer-nos a pitada que acentua o sabor da vida selvagem, na sua pureza e na sua espontaneidade.

Quando estávamos parados, fosse por que razão fosse, olhando, de pé, à volta, apareceu, no meio do capim, um pequeno felino, que deduzimos tratar-se de uma fêmea porque trazia pendurada na boca uma ainda mais pequena cria. As passadas eram firmes, mas o animal parecia deslocar-se em movimentos ziguezagueantes, como se não soubesse bem para onde quisesse ir.

Não identificámos o animal logo ao princípio. Só pouco de pois o Luís pôs o grupo a pensar no animal, identificando-o claramente: tratava-se de uma fêmea cerval. Hipotetizámos que a mãe procurava um lugar para pousar a cria em segurança. Pouco tempo depois de o animal atravessar o caminho mesmo à nossa frente, continuando, do outro lado, com o mesmo tipo de comportamento, vimos uma hiena aproximando-se de nós pelo mesmo caminho do cerval. Vinha devagar, de focinho empinado, farejando o ar. E acabou por atravessar o caminho bem perto do sítio onde, momentos antes, a mãe passou o filhote, à procura de esconderijo.

 Já tínhamos perdido o cerval de vista. Agora já só víamos a hiena. Finalmente, deixámos de a ver também. O jeep arrancou. Que terá acontecido depois, fora da nossa vista? Será que o filhote se salvou? Será que a mãe cerval conseguiu ludibriar a hiena faminta? Em nós ficará para sempre a dúvida. E sempre que gigantescas paisagens de Ngorongoro guardadas na memória voltarem ao nosso pensamento, virá também a imagem do pequeno filhote na boca da mãe, coruja a seu modo, como o instinto animal manda que toda a mãe de filhote seja. E, se calhar ainda com uma pontinha de ansiedade, a pergunta: será que a mãe conseguiu salvar o seu bébé?...

O relógio marcava 15h26 quando saímos do parque. Nesta altura, o dia estava lindo, cheio de sol.

          De regresso a Arusha, constatámos que dispúnhamos de tempo.

Primeiramente, tempo para procurar numa casa de comércio à beira da estrada, souvenirs Maasai, de origem de confiança, segundo as palavras do guia e motorista Eliezer. A seguir, tempo para outra paragem para “negociar” a compra de mais do verdadeiro artesanato Maasai,

Depois, quisemos tomar contacto mais de perto com as gentes locais, mesmo que isso não estivesse previsto na programação de actividades contratada com a agência. Insistimos com o Eliezer para parar numa das aldeias por onde passássemos. Diga-se, em abono da verdade, que não foi preciso insistir muito. Ele era uma pessoa delicada e dócil; e nós éramos um grupo cordato, de trato fácil e amigável. Ele só queria encontrar um local que fosse absolutamente seguro para os seus passageiros e para o próprio veículo. Pouco depois estávamos numa “esplanada” a beber uma cerveja.

A conversa fez-nos saborear o tempo. A certa altura, “coscuvilhávamos” o que à nossa volta as pessoas bebiam e comiam. Não deixámos de ser premiados no nosso esforço: acabámos por tomar contacto – o primeiro - com uma das especialidades gastronómicas locais em gastronomia – o ungali –, que um grupo de homens, certamente habitantes locais, comia numa mesa ao lado. Tratava-se de uma farinha branca que eles enrolavam com molho e pedaços de carne e comiam com visível prazer. Ficámos curiosos e desejosos de experimentar. Por isso, quando chegamos ao hotel – o mesmo do primeiro dia – resolvemos experimentar a especialidade já nessa mesma noite. Provámos ungali com carne de porco, de galinha, com bife, com peixe, etc. Foi uma novidade; agradável para uns, sensaborona ou decepcionante para outros.

De qualquer maneira, o dia ficou ainda marcado por duas outras ocorrências merecedoras de relato.

A primeira, aconteceu por volta das 17h40. Já em estrada asfaltada, num longo pedaço de recta que subia lentamente, uma, depois outra; e finalmente uma terceira girafa, atravessaram, no seu passo característico, a estrada, lá quase no topo da lomba. Em contra-luz, os corpos esguios em passada lenta e cadenciada, desenhavam figuras negras que se moviam contra o alaranjado cada vez mais forte que vinha dos lados do monte Meru, deixando-nos presos do fascínio daquele quadro belo e inesperado.

A segunda ocorrência fez-nos registar no caderninho de apontamentos: 18h15. E conta-se em duas palavras: lá ao longe, a caminho de Arusha, surgia aos nossos olhos, magnífico, na silhueta que desenhava quase no horizonte pinceladas enérgicas de branco brilhante, o Kilimanjaro. Parecia que aparecia para nos perguntar: Então, que tal?... Gostaram das coisitas que vos preparei?... Sei onde vão amanhã. Força!... Vou ficar muito contente em ter-vos bem perto. Boa sorte! Que tudo vos corra bem!...

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[1] Ver desenvolvimento deste tema em Modos de vida,

[2] Ver desenvolvimento deste tema em

[3] Ver anexo n.º x, ………………………………………

Kilimanjaro - 20 de Agosto de 2007, segunda-feira (2.º dia)

20 de Agosto de 2007, segunda-feira (2.º dia)

Programa proposto:

Day 2: Arusha – Manyara (120km about 2:30hrs)

After breakfast drive to Kiboko Tented Lodge for lunch, after lunch have a game drive in Lake Manyara National Park. Dinner and overnight at Kiboko Tented Lodge.

Nota: A bagagem para Zanzibar entrega-se à Rose. Recebe-se em Moshi

A jornada deste dia – dia 2 (parte 1)

05h00. Somos acordados pelos apelos à oração feito pela voz metalizada esforçada que saía do altifalante da mesquita que, verificávamos agora, ficava ali mesmo do outro lado da rua.

06h00. Alvorada. Antes já praticamente todos nós apercebêramos de um pequeno tremor de terra; duas vezes o chão se sacudiu. Mais um brinde de boas-vindas à nossa chegada à Tanzânia. Pelo menos, um acontecimento com algum impacto. Como que para que consciencializássemos a natureza telúrica do espaço mágico que agora pisávamos. Na costa oposta da imensa massa continental africana, há séculos, o Adamastor aparecera à frente dos portugueses, a atemorizá-los, a pô-los à prova. Para que não falhassem no respeito que naquelas regiões era devido.

Não foi assim que interpretámos os sinais que o Kilimanjaro nos mandava. Pelo contrário, a montanha parecia contente de nos ter nela. E esforçava-se para que a conhecêssemos em todas as suas dimensões, esforçava-se para lhe sentíssemos as mais ínfimas pulsações. Chovia. Era uma chuva miudinha, muito cinzentona, como que para acentuar a ambiência telúrica.

07h10. Pequeno-almoço: sumo de maracujá, ovos mexidos, pão de forma, doce de goiaba, papaia, bananas (muito pequeninas) e melancia.

Saímos finalmente do hotel, em direcção ao escritório da ML Tours, onde recebemos as boas-vindas oficiais, a cargo da já cada vez mais nossa amiga Rose Shaidi, nosso principal contacto até ao momento. A Rosa conduziu um pequeno briefing de apresentação geral do programa de toda a estada. Após o briefing fizemos entrega de algumas lembranças ao pessoal da ML Tours, cuidando especialmente de dar destaque ao galhardete da JFSMO (Junta de Freguesia de St.ª Maria dos Olivais), a entidade que fez questão de apoiar a dimensão cultural e educativa da expedição ao Kilimanjaro. Deixámos ainda à guarda da empresa a bagagem de que não teríamos necessidade nos dois dias seguintes, nos safaris do Lago Manyara e da cratera de Ngorongoro.

Ainda em Arusha fomos trocar dinheiro (dólares por moeda local, os xelins tanzanianos) e o Fernando foi comprar um cartão local para fazer chamadas e tentar activar a Internet, o “Tigô”.

Fizemo-nos à estrada e o percurso, ao longo da estrada, não se coibiu de nos mostrar aquilo que queríamos ver: os primeiros vestígios das aldeias de cubatas africanas características da tribo Maasai.

Passámos pelo Kiboko Tented Lodge, onde iríamos pernoitar. Aí almoçámos e escolhemos os quartos para o grupo.

Cada uma das tendas tinha à entrada a figura de um animal selvagem que o identificava. Coube-nos o Leão, o Búfalo e o Leopardo. Os quartos eram simples, mas muito agradáveis e as camas eram totalmente rodeadas por redes mosquiteiras. Os geradores de luz eléctrica só funcionavam entre as 19h00 e as 23h00. A partir dessa hora, a selva cobria-nos com o seu manto negro e os animais nocturnos rodeavam-nos... Para nos proteger o descanso, claro!, não para que ficássemos temerosos.

Após o almoço fomos visitar o Parque Nacional do Lago Manyara. A pitada de sal, a aguçar o paladar, continuava. Uma operação de auto-stop, que ao princípio tivemos dificuldade em identificar enquanto tal, mas que a demora na troca de palavras e a acentuação dos semblantes do nosso motorista e de um dos polícia acabaram por nos fazer perceber que o que se estava a passar era sério e obrigou ainda à apresentação do Eliezer na esquadra local. Pequeno momento de tensão, a trazer-nos à ideia algumas imagens de televisão de procedimentos policiais sumários de alguns países de África. Aguardámos. Ao longe, de dentro do jeep, observámos o Eliezer a falar com o que parecia ser o polícia-chefe. Depois de uma breve troca de palavras, o nosso motorista-guia voltou. Estava tudo resolvido e poderíamos continuar o nosso caminho. Não fizemos mais perguntas.

A chuva manteve-se praticamente toda a manhã, tal como tinha acontecido durante a noite. Mas quando chegámos ao Lago Manyara, as condições atmosférias estavam nitidamente melhores.

Tema de jornada n.º x – O Lago Manyara, parque nacional da Tanzâzia

            Parece que Ernest Hemingway, que eternizou num conto as neves do Kilimanjaro (“… grande como um mundo, muito alto e incrivelmente branco à luz do Sol…”[1]) terá dito sobre o parque nacional de Manyara, O mais bonito que alguma vez vi em África”.

            O parque tem uma superfície de 330km², 200 dos quais ficam cobertos pela água do lago na época do ano mais húmida. É considerado o local ideal para se tomar contacto com a tremenda diversidade de aves africanas. Num dia especialmente feliz, consegue-se observar pelo menos uma das quatro centenas de aves já identificadas nesta região magnífica.

            Geologicamente assume a importância de se constituir como a região que se estende na base do Vale do Grande Rifte, uma escarpa de 600m que se prolonga por dezenas de quilómetros.

A jornada deste dia – dia 2 (parte 2)

            Praticamente logo ao início da viagem Parque adentro, o motorista-guia Eliezer chamou-nos a atenção para a árvore sagrada ali e noutras regiões africanas: o embondeiro, a árvore “de cabeça para baixo”, designação imposta pela imagem das copas nuas hiper-ramificadas. A tradição oral africana diz que um dia, depois da criação do mundo, foi dada uma árvore a cada animal para a plantasse. O embondeiro foi entregue à hiena, que, com a representação que a mesma tradição africana faz deste animal (que não abona muito a favor da sua inteligência), plantou a sua árvore assim mesmo, de cabeça para baixo.

O Eliezer não tinha - não podia ter - a noção da nossa costela histórica e cultural africana, donde quase geneticamente resulta um certo tipo de familiaridade nostálgica desta espécie arbórea. O embondeiro aparece frequentemente na prosa e na poesia da nossa literatura; nos relatos das experiências de vida trabalhosa, anos a fio, no Ultramar; nas histórias das guerras forçadas contra os movimentos de libertação das ex-colónias africanas; nas canções que os nossos trovadores trouxeram inspiradas na ambiência das savanas iguais à que era agora a nossa vez de percorrer, sentir e respirar. Mas não deixámos de olhar respeitosamente, e em silêncio, o embondeiro para que o guia apontava. Também não deixámos de guardar uma, e mais outra, e ainda outra fotografia, embondeiro a embondeiro.

São plantas que podem atingir troncos gigantescos, de 10m de diâmetro. Guardam água, e tudo nelas se aproveita. O tronco para a madeira, a casca para a produção de fibras e substâncias medicinais; as folhas, as flores e as sementes, para além dos frutos, são comestíveis.

O nosso safari confirma a grande diversidade de animais anunciada. O parque é realmente muito rico em vida selvagem, sejam os animais de grande porte (elefantes e hipopótamos, por exemplo), sejam as tais centenas de espécies de aves.

Há uma imagem que quase se impõe na memória de todos: é a das margens do lago marcadas por grandes manchas de flamingos e pelicanos, pontuadas aqui e ali pelos hipopótamos, em que todos parecem cooperativamente partilhar o potencial alimentar daquelas bordas lamacentas.

Nas estruturas edificadas na entrada do parque, criadas para receberem os visitantes, pudemos ler num dos cartazes:

As quatro famílias linguísticas mais antigas do mundo são todas africanas. Khoisan, Bantu, Nilo-Saharan e Cushitic. Todas estas famílias linguísticas estão representadas nas línguas que hoje em dia se ouvem na região do Lago Manyara. Muito perto dos locais onde os fósseis humanos mais antigos do mundo foram encontrados.

Mto wa Mbu ou “Rio do Mosquito” é a aldeia da diversidade cultural desta região para onde várias tribos convergiram e formaram uma mistura linguística composta pela maior parte das línguas tribais faladas na Tanzânia.

 Sim, pareceu-nos importante guardar registo de mais estes factos da dinâmica de intercâmbio cultural entre os povos. Eu sou eu e a minha circunstância, disse um dia José Ortega e Gasset. Por analogia, a afirmação também parece aplicar-se com propriedade a cada uma das realidades culturais específicas. No fundo, são os encontros circunstanciais de grupos de homens, em contextos geográficos determinados que promovem e consolidam a riqueza da diversidade intercultural. Quer dizer, durante séculos e séculos, foi predominantemente assim, independentemente até da forma mais pacífica ou violenta com que os povos se foram encontrando uns com os outros.

A alma do Kilimanjaro continuava connosco. Não poderíamos sair do parque sem que um frisson dos fizesse sentir na espinha, de alto abaixo, a natureza selvagem de África. Não, não estávamos a fazer a visita a um jardim zoológico, nem observávamos o espectáculo de uma realização cinematográfica a três dimensões. Não!... O elefante que se pusera ali à nossa frente, preenchendo completamente o caminho de terra batida, expectante, de grandes orelhas a abanar lentamente, de olhos fixados no nosso veículo e tromba balouçando à frente e atrás, sim!... era mesmo de carne e osso!... Ele não estaria ali em jeito de receber-nos de braços abertos… Foi um momento de ambiência bem selvagem… O Eliezer, muito mais conhecedor do que nós do que por ali acontecia, redobrou imediatamente de prudência e aprestou-se logo a fazer recuar o jeep... Da ideia passou à acção. O elefante avançou pelo espaço que lhe libertávamos à frente. Parecia manter o que nos também parecia ser uma atitude ameaçadora. Tivemos de recuar mais. Um pouco mais ainda. A distância entre nós e o elefante aumentava. Aproximávamo-nos já de uma curva mais acentuada. Demos algum tempo. A certa altura, o elefante parou e acabou por deixar o caminho, desaparecendo pachorrentamente pelo seu lado direito. O Eliezer resolveu avançar, com muita prudência. Lá estava ele, à nossa esquerda. O elefante arrancava folhas às árvores e alimentava-se. Parámos, mantendo o jeep pronto a arrancar a qualquer instante. Se o elefante nos permitisse, ainda lhe tiraríamos algumas fotografias.  Falávamos baixinho uns com os outros, fascinados ainda por aquela massa enorme do paquiderme, e deixando que o batimento cardíaco retornasse a pancadinhas de maior repouso.

A temperatura do dia andara estavelmente à roda dos 28º C. Mas, naquele instante, parecia que tínhamos sido tomados por um súbito salto ainda mais para cima no termómetro!...

17h45. Saída do parque nacional do Lago Manyara.

Levámos para lá a expectativa de ver e fotografar os leões trepadores. Mas acabámos por não os ver, risco a que está sujeito quem se entrega a observação “quase” naturalista da vida selvagem. O nosso guia comentou que o parque está agora muito empobrecido. Se assim era, interrogaram-se alguns de nós, como seria antes, quando o parque fervilharia em toda a sua pujança animal?... De facto, pudemos observar ainda muita coisa.

Regressámos ao Kiboko Lodge e relaxámos no banho. Ainda dispúnhamos de algum tempo, aproveitámo-lo dar um pequeno passeio antes de jantar, para abrir o apetite. Sabíamos já que na cozinha se confeccionava um prato especial expressamente preparado para nós. Era um prato típico com banana de sabor a batata, arroz e carne. Uns apreciaram mais que outros o guisado. Depois de jantar o responsável pelo Lodge relaxou também, o atendimento principal tinha sido feito e tinha corrido bem. Sentou-se ao pé de nós, fez-nos companhia, falou dele, da família, da escola, e do investimento pessoal que fez naquelas instalações turísticas. Cantaram-se canções e contaram-se histórias[2], tendo-se feito mesmo um pequeno registo digital de uma pequena canção sobre o Kilimanjaro.

No pequeno espaço exterior coberto, à entrada da sala do restaurante, um indivíduo novo tinha exposto no chão um conjunto razoavelmente variado de souvenirs, a que o grupo não foi indiferente. Olhámos, apetitosos, os artigos expostos, com a convicção, naquela ambiência de amizade que se estabelecera, que se poderiam adquirir os “verdadeiros” panos Maasai, que assim, à primeira vista, se parecem com qualquer coisa entre os panos de toalhas de mesa e os tecidos escoceses.. E – coisa não insignificante - adquiri-los a preço justo!

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[1] Hemingway, E. As neves do Kilimanjaro. Lisboa, Editora Livros do Brasil, 2005, pág. 38.

[2] Ver Modos de vida e Temas de educação em Temas do Projecto Kilimanjaro e Educação.